COSTA OESTE DE LOS EEUU

SEMANA SANTA 2007 - 13-MARZO-08/ 25-MARZO-08

MAPA DE LOS EEUU:

http://www.lib.utexas.edu/maps/united_states/united_states_wall_2002_us.jpg

DIA 13 MARZO- LLEGADA A LOS ANGELES
DIA 14 MARZO- LOS ANGELES
DIA 15 MARZO- LOS ANGELES-LAS VEGAS (400 KM)
DIA 16 MARZO- LAS VEGAS-GRAND CANYON
DIA 17 MARZO- GRAND CANYON-MEXICAN HAT
DIA 18 MARZO- MONUMENT VALLEY-ZION PARK
DIA 19 MARZO- ZION PARK-DEATH VALLEY
DIA 20 MARZO- DEATH VALLEY-YOSEMITE
DIA 21 MARZO- YOSEMITE-SAN FRANCISCO
DIA 22 MARZO- SAN FRANCISCO
DIA 23 MARZO- SAN FRANCISCO
DIA 24 MARZO- SAN FRANCISCO

El vuelo salía de Madrid y hacía escala en Munich, así que hicimos dos desayunos, uno en Barajas y otro en Munich...

Nuestro viaje empezaba en el estado de California, ese famoso lugar de las series de televisión:



PLANO DE LOS ANGELES:



LLegamos a Los Angeles después de un móntón de horas de vuelo,nada más llegar nos encontramos con las mismas filas para pasar por el control de pasaportes que en nuestro viaje a New York, y nos tocó esperar...Por cierto no se pueden rellenar los papeles en rojo y hay que rellenarlos con mayúsculas y en grande...

Teniamos un coche de alquiler contratado con la compañía Dollar:
http://www.dollar.com/travelcenter/weather.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Para ir a la zona de alquiler hay que coger un autobus con el nombre de la compañía que te alquila el coche a la salida del aeropuerto que te lleva hasta la zona donde están la agencia, entre varios modelos y después de dudar un poco nos llevamos un 4x4 rojo que practicamente nos lo dieron a estrenar.

Desde el Aeropuerto nos dirigimos a las playas de Santa Mónica donde nos esperaba el hotel Bayside:

http://www.baysidehotel.com

Una vez dejamos las cosas en el hotel decidimos ir a pasear por la playa de Santa Mónica y pasar lo que quedaba del día por los alrededores:



Son las playas de los famosos vigilantes de la playa o de la playa de la musculación, donde descubrieron, según la leyenda urbana a Arnold Schwarzenegger.Un de los elementos distintivos de su playa es el muelle de Santa Mónica, donde hay un pequeño parque de atracciones, que hemos visto en innumerables películas

Este día empezó un poco movido, los chicos decidieron bajarse a la playa de Santa Mónica a eso de las 6 de la mañana!!!!! serían efectos del jet lag!!! Nosotras nos quedamos durmiendo, pero a eso de las 7 de la mañana nos llamaron desde la recepción del hotel para decirnos en un perfecto Inglés que teniamos que quitar el coche de donde lo habiamos aparcado la mañana anterior por que estanam limpiando las calles...Por toda aquella zona se lleva mucho lo de limpiar la calle a horas determinadas y hay muchas señales que avisan del horario de limpieza y por tanto del horario en el que el coche no puede estar aparcado en determinadas zonas....Así que con las mismas salimos a aparcar el coche en otra zona...

Una vez duchados decidimos bajar a la playa, para verla de día y después marcharnos hacia el centro de los Angeles:



y con las mismas comenzamos el recorrido por Los Angeles:



Comenzamos subiendo por Sunset boulevard (el boulevard de la puesta del sol) es una calle ppal. muuuy larga que acaba directamente en la zona del paseo de las Estrellas, a través de barrios tan famosos como Beverly Hills y Bel Air y la Universisad de Ucla. Paramos a desayunar en el Noa Café par coger fuerzas para el día y continuamos hasta Hollywood Boulevard. Una vez allí giramos para llegar al Universal Studios que sería nuestra primera parada de la mañana.

La entrada a las estudios es bastante cara ya que se trata de un parque de atracciones, no existe ninguna entrada que te permita hacer una visita unicamente, es decir tienes que comprar la entrada completa de un día con derecho a las atracciones, así que decidimos no pasar y dar unicamente una vuelta por el exterior de las instalaciones, aparcamos en el parking por 11$ y comenzamos la visita...




Una de las atracciones que vimos por el exterior fue el vuelo en tunel de viento !!!Realmente impresionante!!!!



Cuando terminamos cogimos el coche de vuelta a Holywood Boulevard y desde la carretera pudimos ver el cartel de las letras de Holywood a lo lejos (luego lo perdimos de vista)

EL PASEO DE LAS ESTRELLAS (HOLYWOOD BOULEVARD)

El Paseo de la Fama transcurre de este a oeste en el Hollywood Boulevard, desde la calle Gower hasta la Avenida La Brea, y de norte a sur en la calle Vine entre Yucca Street y Sunset Boulevard. Cada estrella consiste de una pieza de terrazo en la que se enmarca una estrella de cinco puntas con fondo rosa y borde de bronce incrustado en un cuadrado de carbón. Dentro de la estrella rosa está el nombre de la persona homenajeada grabado en bronce, y debajo se encuentra un emblema redondo, también en bronce, indicando la categoría por la que a esa persona se le concedió la estrella. Los emblemas son:

una cámara cinematográfica, por su contribución a la industria del cine;
un decorado de televisión, por su contribución a la industria televisiva;
un fonógrafo, por su contribución al mundo de la música;
un micrófono radiofónico, por su contribución en la industria de la radio; y,
una máscara tragicómica, por su contribución en la industria teatral.
Creados en 1958 por un artista californiano, Oliver Weismuller, quien fue contratado por la ciudad para dar a Hollywood un "lavado de cara", el paseo de la Fama se ha convertido en un homenaje a todas aquellas personas relacionadas con el show business. Los homenajeados reciben una estrella basándose en sus logros en las películas, el teatro, la radio, la televisión y la música. Muchas personas recibieron varias estrellas durante la fase inicial de entrega de los premios por su contribución en distintas categorías; sin embargo, posteriormente se ha tendido a premiar a aquellas personas que todavía no habían recibido una estrella, y sólo se ha reconocido a personas anteriormente premiadas en varias ocasiones. En 1978, la ciudad de Los Angeles declaró el paseo de la Fama como un Bien Cultural e Histórico.

El paseo de la Fama original tenía 2500 estrellas en blanco. Un total de 1558 estrellas fueron otorgadas durante sus primeros 16 meses. Desde entonces, se han otorgado estrellas a un ritmo aproximado de 2 al mes. Para 1994, más de 2000 de la estrellas iniciales habían sido otorgadas, y se incluyeron más estrellas para extender el paseo desde la Avenida Sycamore hasta la Avenida La Brea. Las estrellas se ubican en lugares permanentes, excepto en ocasiones en las que por causas especiales (por ejemplo, construcción de edificios, obras,...), las estrellas tienen que cambiarse de sitio.

Las nuevas estrellas se eligen a partir de una lista de nominados que se publica el 31 de mayo de cada año. El Comité del Paseo de la Fama se reúne cada mes de junio para seleccionar los homenajeados el año siguiente. Las ceremonias de concesión están abiertas a todo el mundo y están conducidas por Johnny Grant, alcalde honorífico de Hollywood.

El Paseo de la Fama es mantenido por la Hollywood Historic Trust. Para que una persona pueda obtener una estrella, debe de estar de acuerdo en acudir a una ceremonia de entrega en los siguientes cinco años, y debe pagar una cuota de 25000$ por costes tales como seguridad en el ceremonia de entrega; en 2003, un reportaje en la cadena de televisión FOX News aseguraba que las cuotas eran habitualmente pagadas por patrocinadores (estudios cinematográficos o compañías discográficas) como publicidad para algún nuevo proyecto de la persona homenajeada. En otras ocasiones, la tarifa es pagada por un club de fans o por la persona u organización premiada.

En 2004, el número total de estrellas entregadas es de aproximadamente 2150
Desde que se empezaron a instalar las estrellas en 1960, cuatro de ellas han sido robadas. Las de James Stewart y Kirk Douglas fueron retiradas debido a una construcción que se iba a realizar en la calle Vine y fueron guardadas. De allí fue de donde desaparecieron. El culpable fue un contratista que fue detenido con las dos estrellas completamente destrozadas e inutilizables.

La estrella de Gene Autry también fue retirada por un proyecto de una construcción. La estrella apareció en Iowa.

Y el 27 de noviembre de 2005, la estrella de Gregory Peck fue robada del Paseo cerca de la calle Gower. Esta vez no fue por un proyecto de construcción, sino que fue un grupo de ladrones quienes la arrancaron de la acera.

Para evitar estos robos, se han tomado medidas tales como la colocación de cámaras de seguridad en la zona, aunque como en el caso de noviembre de 2005, no siempre evitan que se produzcan.

Cuando llegamos a Holywood boulevard no teniamos muy claro donde podíamos aparcar el coche y donde no, ya que todas las aceras están llenas de carteles avisando...Así que decidimos pagar un parking en una calle cercana y así curarnos en salud. Aparcamos y comenzamos nuestra visita al famoso paseo de las Estrellas, que al fin y al cabo es eso, Kms de acera llenas de estrellas rosadas, es curiosos como pasas la mayor parte del paseo mirando al suelo, pensando...Yo a este le conozoco...Leimos que hay unas estrellas especiales dedicadas a los astronautas del Apolo 11 que tienen las puntas redondeadas pero no las encontramos (quizas la próxima vez)...




EL FAMOSO LETRERO DE HOLLYWOOD

Hollywood Sign (Letrero o cartel de Hollywood) es un famoso letrero gigantesco situado en un cima llamada: "Cahuenga peak", de 55,8 hectáreas, parte de el parque Griffith Hollywood en la ciudad de Los Ángeles, California. El letrero o cartel son las letras de Hollywood en mayúsculas, cada letra mide unos 13,7 metros (45 pies) de altura y son de color blanco. Fue creado como parte de una campaña publicitaria en 1923 y desde aquel entonces ha aumentado continuamente su popularidad.



En 1932, una actriz, con el nombre de Peg Entwistle, se suicidó al saltar de la la letra "H" por estar desempleada. El letrero ha sufrido varios ataques de vandalismo durante los años, y ha sido restaurado varias veces. El letrero hoy en día es un símbolo del cine en los Estados Unidos y no puede utilizarse sin permiso de la ciudad al igual que el conocido Paseo de la Fama de Hollywood.

Numerosas ciudades de todo el mundo han creado deliberadamente imitaciones del conocido letrero, imitando la forma.Hollywood Sign (Letrero o cartel de Hollywood) es un famoso letrero gigantesco situado en un cima llamada: "Cahuenga peak", de 55,8 hectáreas, parte de el parque Griffith Hollywood en la ciudad de Los Ángeles, California. El letrero o cartel son las letras de Hollywood en mayúsculas, cada letra mide unos 13,7 metros (45 pies) de altura y son de color blanco. Fue creado como parte de una campaña publicitaria en 1923 y desde aquel entonces ha aumentado continuamente su popularidad.

En 1932, una actriz, con el nombre de Peg Entwistle, se suicidó al saltar de la la letra "H" por estar desempleada. El letrero ha sufrido varios ataques de vandalismo durante los años, y ha sido restaurado varias veces. El letrero hoy en día es un símbolo del cine en los Estados Unidos y no puede utilizarse sin permiso de la ciudad al igual que el conocido Paseo de la Fama de Hollywood.

Numerosas ciudades de todo el mundo han creado deliberadamente imitaciones del conocido letrero, imitando la forma.

Desde un centro comercial cercano al teatro chino existe un mirador para ver las letras de Holywood que está bastante bien, no dejan de estar lejos, pero se aprecia un vista genial!!!!




EL TEATRO CHINO

Donde se estrenan y proyectan una parte importante de las nuevas películas. Fue construido en 1927 por el actor Sid Grauman. Es como una gran pagoda china de color rojo. Fue inagurado el 18 de mayo de 1927 para la película de Cecil B. DelMille titulada "El rey de reyes". El teatro fue declarado en 1968 edificio histórico y cultural. Además existe el atractivo cultural y turístico de que en su exterior están impresas las huellas de los pies y las manos de grandes artistas como Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Clark Gable o la misma Sophia Lorén.

Resulta también muy interesante que gran cantidad de artistas tienen impresionado aquello que más les caracterizó en la pantalla como por ejemplo Groucho Marx y George Burns que dejaron las huellas de sus famosos puros, John Wayne su puño o Harol LLoyd sus famosas gafas. Todos ellos artistas del cine, menos la madre de Grauman que también dejo sus huellas. Como comentábamos muchas personas celebres acuden actualmente al Teatro Chino a contemplar el estreno de muchas películas.

El Teatro Chino de Grauman da a El Paseo de la Fama que se encuentra Hollyvood Boulevar y está junto al Salon de Baile de Gobernador donde los invitados acuden tras la ceremonia. El Salón de Baile cuenta con capacidad para 2300 personas. La película más cara en la historia del cine ha sido "Cleopatra", con un coste total de 290,2 millones de dólares. Con Liz Taylor (Cleopatra) y Richard Burton (Marco Antonio). La lujosa superproducción fue tan extremadamente cara que se encendieron las luces rojas de quiebra en la productora Fox. Durante el rodaje era desesperante para la productora contemplar como se hacían grandiosos desembolsos a diario. Pero afortunadamente superó la crisis. No fue una inversión excelente para la productora, pero ganó dinero. En Estados Unidos se recaudaron 381 millones de dólares en taquilla.

El teatro chino fue una de las cosas que más me gustaron de estas primeras visitas, todo el mundo lo hace, pero poner las manos en las de Marylin Monroe, y otros famosos te hace sentir un poquito especial...






EL TEATRO KODAK

Y justo al lado el teatro Kodak, sede oficial de actual de la entrega de los Oscar....

El Teatro Kodak (Kodak Theatre, en inglés) es un teatro situado en la zona de ocio de Hollywood and Highland, en la intersección entre Hollywood Boulevard y Highland Avenue, en Los Ángeles, California.

Desde su apertura el 9 de noviembre de 2001 el teatro ha sido la sede de la Ceremonia de entrega de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Americana, los "Oscars", que se celebraron por primera vez en el teatro en marzo de 2002, convirtiéndose desde entonces en la primera sede permanente de los premios.

El teatro fue diseñado específicamente para esta ceremonia por el estudio Rockwell Group, perteneciente al arquitecto David Rockwell. Su diseño está especialmente pensado para facilitar las retransmisiones en vivo desde el gran recinto sin la mínima intromisión para la audiencia. Tiene capacidad para más de 3.400 personas, divididos entre la platea y los tres niveles de balcones, y es uno de los escenarios más grandes de EE.UU. (36,5 x 27,5 m). La sala de prensa situada detrás del escenario tiene capacidad para más de 1.500 periodistas. Su construcción demandó una inversión de 500 millones de dólares, de los cuales 75 fueron pagados por la firma Kodak para estampar su nombre en la portada del recinto. Es propiedad de la ciudad de Los Ángeles y es alquilado por la Academia la noche de la entrega de los premios.

La entrada al teatro está flanqueada por columnas en las que se muestran las películas ganadores del premio en la categoría de Mejor película desde 1928, y con algunos espacios vacíos para futuros películas ganadoras del premio.

Durante el resto del año, el teatro acoge conciertos de diversos artistas, como por ejemplo, Céline Dion, los Dixie Chicks, Elvis Costello, Barry Manilow, Barbra Streisand, Paul McCartney, Cher, Sting, Santana o Prince. También acoge musicales de Broadway como Grease, festivales de danza, conciertos sinfónicos y óperas.

Como teniamos el coche en un parking pagado para todo el día decidimos ir al centro de los Angeles (downtown) en metro, lo cogimos en Holywood boulevard y nos bajamos en la parada de Union Square

MAPA DE METRO LAX:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/LACMTA_system_map.png



Una vez en el downtown visitamos lo primero la plaza__________________________ es un mercado ambientado mexicano con un montón de tiendas y una calle peatonal. Aquí nos paramos a comer en un mexicano unos burritos y unas quesadillas que la verdad en el cartel del menú no tenian especialmente buena pinta...

Continuamos con nuestra visita al Barrio Chino para entrar finalmente en la zona financiera donde nos encontramos el Bradbury Building, la Biblioteca y la torre LAX.




EL CHALLENGER

28 - 1 - 1996.- Era el despegue número 25 de un transbordador espacial norteamericano, los conocidos popularmente como «autobuses» del espacio. Pero el 28 de enero de 1986, el Challenger sólo aguantó 75 segundos en el aire. Una terrible explosión originada en uno de sus cohetes propulsores lo convirtió en una gran bola de fuego, que acabó con la vida de sus siete tripulantes, entre ellos dos mujeres.

Diez años después, muchas cosas han cambiado en el interior de la NASA. Sin embargo, a bordo de estos vehículos, los astronautas siguen hoy jugándose la vida como antes. El transbordador espacial norteamericano Challenger no debió ser lanzado aquella fría mañana de invierno en la base espacial de Cabo Cañaveral, en el Estado de Florida.

Eran las 11.38 del día 28 de enero de 1986 y las bajas temperaturas registradas durante la noche habían formado agujas de hielo que colgaban de la torre de lanzamiento. Los ingenieros de dos compañías fabricantes de esta nave espacial lanzaron la voz de alarma y pidieron un aplazamiento. Sin embargo, la NASA dio «luz verde» y desde el centro de control del lanzamiento se apretó el botón de ignición. 75 segundos después, el Challenger explotaba a 14 kilómetros de altura.

«Todos recordamos perfectamente dónde estábamos ese día -asegura Anthony Carro, el representante de la NASA en España- porque las imágenes de la explosión nos causaron una gran impresión».

Al principio, todo iba bien y, desde Houston, incluso se había ordenado al piloto que pusiera al máximo la potencia de los motores. Sólo dos segundos después del despegue, un pequeño agujero empezaba a dejar escapar gas al exterior. Un minuto después, la filtración era tan grande que provocó un incendio y la rápida explosión del depósito de combustible líquido, un enorme tanque de 47 metros de largo, que almacenaba 700 toneladas de oxígeno e hidrógeno líquido, la mezcla más explosiva jamás inventada por el hombre.

Ninguno de los siete astronautas que estaban a bordo pudo escapar con vida de este accidente, el peor en toda la historia de la conquista del espacio. De una sola vez duplicó el número de víctimas humanas en los vuelos espaciales. Entre la tripulación viajaba la primera mujer civil que iba a salir fuera de la atmósfera terrestre, Christa McAuliffe, una maestra de 37 años. La sociedad norteamericana quedó tan conmocionada por este desastre que las principales cadenas de televisión dedicaron todos sus informativos a este hecho, algo que no ocurría en Estados Unidos desde la muerte de Kennedy

El accidente del Transbordador espacial Challenger sucedió cuando la lanzadera del mismo nombre se desintegró a los 73 segundos del despegue, lo que produjo la muerte de sus siete tripulantes: Francis "Dick" Scobee, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, Judith Resnik y Christa Corrigan McAuliffe.

El accidente se produjo por un mal funcionamiento de los anillos-O, unas juntas que deben asegurar la perfecta estanqueidad de los cohetes aceleradores. La noche anterior al accidente fue especialmente fría, lo que hizo que las juntas no cerraran bien y se produjo un escape de gas. La fuga de gas perforó el depósito principal de combustible, que terminó envuelto en llamas. El Challenger quedó expuesto a un vuelo supersónico incontrolado, lo que conllevó su desintegración.

Se trató del primer transbordador perdido (el segundo lo sería el Columbia en el 2003).

El accidente produjo la paralización de los vuelos durante 32 meses. El siguiente lanzamiento de un transbordador (STS-26R Discovery) no se produciría hasta el 29 de septiembre de 1988. La NASA ordenó la construcción de un nuevo transbordador para sustituir al malogrado Challenger, éste sería finalmente el Endeavour, que voló por primera vez el 7 de mayo de 1992.

El presidente Reagan creó un grupo de expertos encargados de analizar el accidente, la Comisión Rogers. La comisión determinó que la organización y sistema de toma de decisiones de la NASA había contribuido sustancialmente al accidente, ya que se ignoraron los avisos de los ingenieros que advirtieron del posible fallo en los "anillos-O". La comisión aconsejó a la NASA efectuar nueve actuaciones antes de reanudar los vuelos. Debido a todo esto, se suele tomar el accidente como ejemplo de mala gestión en ingeniería.

El accidente causó una gran conmoción en la sociedad estadounidense, especialmente porque volaba en la nave la profesora Christa Mc Auliffe, primera miembro del proyecto Profesores en el Espacio. Se considera también el primer ejemplo de rápida difusión de una noticia. El accidente inspiró una película para difusión por televisión y se está rodando actualmente una segunda, cuyo estreno en cines se prevé para el 2008.


4 MITOS SOBRE EL CHALLENGER

• Casi nadie vio el accidente en directo. La CNN en efecto retransmitió todo en directo, aunque poca gente veía todavía televisión por cable entonces, pero a esas alturas los despegues de los transbordadores eran casi «de rutina», con lo que apenas despertaban interés en los medios y la mayoría de las emisoras ya no estaban emitiendo en directo cuando se produjo el accidente. Eso sí, todas volvieron a pinchar la señal de la NASA rápidamente después de éste, pero lo que la gente recuerda como imágenes en directo en realidad es una grabación.
  Quienes sí lo vieron en directo fueron muchos niños, ya que en ese vuelo iba Christa McAuliffe, la primera profesora en el espacio, y la NASA había preparado las cosas para que los colegios pudieran seguir el despegue vía satélite.

• El Challenger explotó. No en el sentido tradicional de la palabra. Lo que sucedió es que el hidrógeno y oxígeno líquido que escaparon del tanque principal se incendiaron formando una enorme bola de fuego a algo más de 15 kilómetros de altura, pero no hubo ninguna onda de choque ni detonación; de hecho los cohetes de combustible sólido siguieron volando sin haber sido dañados por ninguna explosión. Lo que destrozó el transbordador fueron las fuerzas aerodinámicas cuando al quedar suelto se giró de lado contra el sentido de la marcha.

• La tripulación murió al instante. Casi con toda certeza no, y esta es sin duda la parte más angustiosa del accidente, pues aunque el transbordador fue reducido a piezas la cabina se conservó prácticamente intacta y siguió subiendo por inercia hasta alcanzar casi 22 kilómetros de altura para luego iniciar el descenso hasta el agua, a dónde llegó 2 minutos y 45 segundos después del accidente, y todo parece indicar que la tripulación seguía viva en ese momento, aunque no está claro si estaban conscientes o no.

• El sellado entre secciones de los cohetes era más débil de lo debido a causa de ciertas leyes de protección medioambiental. Se dice que la NASA se vio obligada por ley a dejar de usar un sellador muy efectivo pero con un alto contenido de amianto para usar uno con menos amianto y que resultaba ser más débil, pero este cambio de sellador no tuvo nada que ver con el accidente y de hecho ya se había producido antes de cualquier prohibición al respecto.
  
  Cualquiera de las versiones del sellador tenía sus problemas, pero lo que acabó con el Challenger fue una anillo de goma que formaba parte de una de las juntas entre secciones del cohete y que debido a las bajas temperaturas reinantes la noche anterior al despegue había perdido su flexibilidad y se rompió bajo la presión de los gases durante el lanzamiento.Es como si coges un chicle, normalmente flexible, y lo metes en el congelador: se volverá rígido y muy fácil de romper, y esto es exactamente lo que le pasó a aquella junta.

Se hacía de noche y empezábamos a temer que no nos diera tiempo a verlo todo, así que regresamos en metro a Holywood boulevard donde después de comprar unas botellas de agua en un supermercado recogimos el coche y nos fuimos direccion a Rodeo Drive:


Por último queríamos disfrutar de las vistas nocturnas de la ciudad desde el observatorio Griffin, pero cuando llegamos la entrada hasta la parte superior estaba cerrada con lo que nos contentamos con unas fotos desde la mitad de la ladera.



[list]

Acabamos el día cenando en un restaurante Indio, cerca del hotel. La cena espectacular!!!

Este día nos despediamos de Los Angeles y de California y poníamos rumbo a Las Vegas y al estado de Nevada, teniamos por delante 400 Km y llevábamos preparado el dinero para gastar...





PUEBLO FANTASMA CALICO

De camino a las Vegas paramos en el pueblo fantasma de Calico, es un antiguo pueblo minero que se creo durante la fiebre del Oro y que fue posteriormente abandonado convirtiendose en un pueblo fantasma. Ahora es practicamente un parque temático

Se denomina fiebre del oro a un período de migración apresurada y de forma masiva de trabajadores hacia áreas más rústicas, en las que se había producido un descubrimiento espectacular de cantidades comerciales de oro. Suele referirse en especial al que se produjo en California en 1849.

La fiebre del oro de California fue un fenómeno social ocurrido en Estados Unidos entre 1848 y 1855; caracterizado por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a las cercanías de San Francisco (California) en busca de dicho metal. Este fenómeno comenzó cerca del pueblo de Coloma, cuando se descubrió oro en Sutter's Mill. Cuando la noticia del descubrimiento se esparció, alrededor de trescientas mil personas emigraron a California desde el resto de los Estados Unidos y de otros países.

Los primeros buscadores de oro, llamados "Forty-niners",[1] viajaron a California por barco y en caravanas atravesando el continente, enfrentando un viaje muy duro la mayoría de las veces. La mayoría de los inmigrantes eran estadounidenses, pero la fiebre del oro también atrajo decenas de miles de personas desde Iberoamérica, Europa, Australia y Asia. Al principio, los buscadores de oro recogían el oro en los arroyos y lechos de los ríos usando técnicas simples como el cribado; pero más tarde desarrollaron métodos más sofisticados para la extracción del oro que fueron adoptados en todo el mundo. Algunos de estos buscadores de fortuna se hicieron millonarios, pero la mayoría se quedó con poco más de los bienes que tenía cuando la fiebre comenzó.

Los efectos de esta migración repentina fueron espectaculares. Antes de la fiebre del oro, San Francisco era una aldea diminuta, y con la fiebre la aldea llegó a ser una ciudad. Se construyeron escuelas, caminos e iglesias, y se fundaron otros pueblos. Se creó un sistema legal y de gobierno, lo cual llevó a la admisión de California como estado de la Unión en 1850. Los nuevos medios de transporte, como el barco de vapor, entraron en servicio en el estado, y se tendieron líneas de ferrocarril. También se inició el negocio de la agricultura, el segundo rubro de mayor crecimiento en California.

La fiebre del oro también tuvo efectos negativos: los aborígenes de la región fueron atacados y expulsados de sus tierras tradicionales, sin contar el impacto ambiental de la minería.




LAS VEGAS

Antes de llegar a las Vegas y ya dentro del Estado de Nevada encontramos por la carretera varios Outlet enormes, paramos en uno de ellos y compramos varios vaqueros y algunas cosas mas...Empezaba la fiebre del gasto.Llegamos a las vegas todavía de día y nos dirigimos al nuestro hotel, el increible hotel Luxor:

http://www.luxor.com/




Las Vegas es la ciudad más grande del estado de Nevada en los Estados Unidos de América, así como la mayor ciudad fundada en el siglo XX. Comúnmente llamada La Capital Mundial del Entretenimiento se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del país gracias a sus zonas comerciales y vacacionales, pero sobre todo gracias a sus casinos.

Las Vegas es conocida en ocasiones como la ciudad del pecado (Sin City en inglés) debido a la popularidad del juego y apuestas legales, la disponibilidad de bebidas alcohólicas a cualquier hora del día (como en toda Nevada), la legalidad de la prostitución en los condados vecinos (las leyes de Nevada prohíben la prostitución en los condados de más de 400.000 habitantes).

Una vez nos habíamos instalado en el hotel, decidimos ir a dar un paseo por las Vegas Strip, el boulevard de los casinos enormes en los que entras llegando a poder salir completamente desnudo (de ahí el nombre de las Vegas Strip).

El primer casino que nos encontramos es el Excalibur, un impresionante castillo que aprece hecho de piezas de Lego...El estilo del hotel esta basado en el castillo de Carcasona, Francia.
El Excalibur esta conectado por puentes peatonales aéreos con los otros hoteles vecinos al norte del New York-New York, y al este con el Tropicana,también hay un Tranvía gratis que conecta al Excalibur con sus propiedades hermanas del MGM Mirage al sur, el Luxor y el Mandalay Bay.



A continuación nos encontramos con el New York, New York...Que nos trajo agradables recuerdos de nuestra visita a esta gran ciudad el año pasado.

Despues de Ataques del 11 de Septiembre, las personas espontáneamente enviaron varios atributos al New York-New York, especialmente camisetas de policias, bomberos y rescatistas de alrededor del país. Estos tributos se pueden encontrar a lo largo de la cerca que esta en la replica de la "estatua de la libertad



Otro Hotel realmente impresionante es el París, que presenta replicas en miniatura de todos los highlights de Paris, incluida (obviamente) una replica de la torre Eiffel a escala 1/2, un letrero de neón con forma de el globo Montgolfier, dos tercios del Arco del triunfo y una replica de la Plaza de la Concordia. La fachada frontal del edificio se supone que es la Ópera Garnier de Paris y el Museo del Louvre.

Cuando el modelo a escala de la torre Eifel fue completada, fue planeada para ser construida a escala completa, pero por el aeropuerto que estaba muy cerca así que tuvo que ser disminuida.


[url=https://servimg.com/view/12182739/37]

Muy cerca del Casino Paris nos encontramos con el famoso hotel Bellagio. Uno de las atracciones más notables del hotel es un lago artificial en el strip de Las Vegas de 32.000 m² , en las están las famosas fuentes del Bellagio, una inmensa fuente bailarina sincronizada por musica...Fue en este casino donde se rodó la pelicula Oceans Eleven.

Muchos de los Casinos ofrecen actuaciones, pero es necesario estar en el horario adecuado, después de caminar el Strip practicamente entero, decidimos entrar a cenar en el Mirage, ya que la guía aconsejaba el buffet del hotel. El Mirage tiene como una de sus atracciones principales el Siegfried & Roy's Secret Garden and Dolphin Habitat (El jardín secreto y el hábitat de Siegfried & Roy), donde parece ser que tienen 2 tigres blancos, sin embargo cuando nosotros llegamos ya había cerrado así nos fuimos directamente a cenar.

Acabada la cena nos marchamos hacía nuestro hotel, donde habíamos decidimo jugar algunos dineros...Habíamos leido bastantes cosas acerca de los casinos en las Vegas como por ejemplo:

• Las máquinas tragaperras devuelven entre el 80% y el 90% de los premios para que la gente se anime a jugar en otras mesas donde se puede llegarse a perder más dinero...(Sin embargo y aunque decidimos jugar sobre todo a estas máquinas todos al final perdimos...)

• El ambiente del casino está perfectamente diseñado para que la gente pueda llegar a pasar horas jugando sin practicamente darse cuenta de ello, no existen relojes por ninguna parte, no hay ventanas que nos muestren si es de día o de noche, vamos que podemos perfectamente perder el sentido del tiempo. Todo está controlado al milímetro:la música, los colores...

Jugamos y perdimos...unos más y otros menos, pero bueno teniendo en cuenta que era la primera vez, que ninguno teniamos mucha idea y que perdimos bastante menos de lo que teníamos pensado...Pues tampoco se dió tan mal la noche....

Este día nos despediamos de Las Vegas y de Nevada y poníamos rumbo al Gran Cañón y al estado de Arizona, teniamos por delante otros 400 Km y estábamos dispuestos a ver uno de los paisajes mas maravillosos del mundo





De camino al Gran Cañón paramos a desayunar en la famosa ruta 66 que cogimos a la altura de Kingman:



La Ruta 66 "La carretera madre" La ruta 66, el viaje de costa a costa de Estados Unidos era hasta hace relativamente poco tiempo un viaje mítico, una aventura en coche que permitía atravesar Estados Unidos y conocer una gran número de Estados recorriendo paisajes inolvidables.
La ruta 66 es una autopista que se empezó a construir en 1926 para unir las aisladas tierras del oeste de Estados Unidos con el Este. No fue hasta 1938 cuando se termino la ruta 66. Antes de eso atravesar el país de costa a costa era tremendamente complicado. Antes de 1867 y la construcción del ferrocarril era más rápido y sencillo navegar hasta el extremo sur de América del sur y volver.
La ruta 66 iniciaba su trayecto en Chicago (Ver hoteles en Chicago) (Lago Michigan), atravesaba Illinois, Missouri y Kansas hasta llegar a Oklahoma, donde giraba para atravesar Texas, Nuevo México y Arizona para terminar en California. El destino final se encontraba en las plasyas de Santa Mónica, en los Ángeles. En total 4000 kilómetros de longitud.
La ruta 66, fue uno de los grandes impulsores de la economía Americana durante esos años, ya que a su paso se construyeron numerosas estaciones de servicio, gasolineras y hoteles que ayudaron económicamente al país.





Desayunamos un desayuno tipicamente Americano, bueno más bien los chicos que acertaron, por que nosotras no comimos mas que unas tortitas un poco sosas...Una vez hecha la parada de rigor continuamos el viaje al Gran Cañón...



Para la visita al Gran Cañón lo teniamos todo preparado, estábamos alojados en el hotel: Red feather Lodge que se encuentra en el South Rim que es la orilla del cañón mas visitada y turística...

http://www.redfeatherlodge.com/

http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/upload/GRCAmap2.pdf

Teniamos pensado llegar al hotel y ese mismo día aprovechar para empezar a hacer el recorrido por el lado Oeste del Cañón, este recorrido se hace mediante autobuses gratuitos que van parando en los miradores y dejar para el día siguente el viaje en helicoptero y la orilla Este del cañón...Sin embargo cuando llegamos al Gran Cañón cual sería nuestra sorpresa cuando vimos el temporal de nieve que había caido...El Gran Cañón que hemos visto siempre en fotografías y documentales con un sol radiante, practicamente desértico estaba completamente cubierto de nieve y una espesa niebla cubría todos los miradores...Así que para nuestra decepción no pudimos ver mucho este día...Comimos en el albergue Bright Angel los bocadillos que llevabamos y compramos unas cocacolas, además Valen compró un arbol de Joshua para la parcela de sus padres:

Debe su nombre al árbol bautizado en honor de la figura bíblica. A los pioneros mormones que cruzaron aquellas tierras, en el siglo XIX, la forma de las ramas les recordó los brazos de Josué alzados al cielo. El árbol de Josué ("yucca brevifolia") es una especie nativa de los estados de California, Arizona, Utah y Nevada. Su hábitat prioritario son las zonas del desierto de Mojave que se encuentran entre los 400 y los 1.800 metros de altitud.

De la familia de las yucas, el árbol de Josué tiene un tronco muy fibroso, blando, y si sobrevive a los rigores del desierto puede alcanzar hasta un par de centenares de años. Su altura llega a los 15 metros en algunos ejemplares excepcionales. No florece cada año, sino a intervalos irregulares. Depende de la cantidad de lluvia en el periodo adecuado. La floración también requiere que haya habido una helada previa. Su peculiar ramaje se debe siempre a accidentes naturales que afectan su proceso de crecimiento, ya sea el clima o un parásito. Cada rama es producto de un momento de "estrés" en la vida del vegetal. El trasplante de estos árboles es muy problemático. En el centro de visitantes de Cottonwood explican el caso de un ejemplar con un número de flores inusualmente alto. La razón es que el árbol, trasplantado y amenazado por una muerte próxima, quiere reproducirse al máximo para tratar de preservar su continuidad genética con las semillas generadas. Prodigios de la naturaleza.



En esta foto vemos desde uno de los miradores el poco paisaje del que pudimos disfrutar este día...



Un poco decepcionados, decidimos bajar al hotel y buscar un sitio para cenar que acabó siendo una pizzería que estaba enfrente, cenamos una pizza cuatro quesos y 4 panes de ajo...Acababa el día en el Gran Cañón

Después de la decepción inicial y tras discutir un rato sobre la hora prudente de levantarnos al día siguiente, habíamos decidido levantarnos a eso de las 5.30 de la mañana e ir a ver a amanecer al gran cañón con la esperanza puesta en ver un maravilloso paisaje...Sin embargo la niebla continuaba sobre nosotros...

Llegamos a la zona donde se cogían los autobuses y decidimos hacer andando una marcha de 1Km hasta el primer punto de observación...Paisaje no vimos mucho, sin embargo disfrutamos de unas vistas maravillosas de la fauna del parque:






Como no parecía que la cosa mejorara, seguí habiendo muchisima niebla decidimos bajar al helipuerto donde habíamos alquilado por internet el helicoptero para que nos informaran si sería posible a lo largo del día realizar el vuelo...La reserva la habiamos hecho a traves de:

http://www.papillon.com/popris/show_article.aspx?article_id=27&lang=es-MX

Cuando llegamos nos dijeron que el vuelo de las 9 de la mañana no sería posible, pero que podíamos retrasarlo hasta las 15.00 para ver si aclaraba...Después de pensarlo un rato decidimos cambiarlo, y nos fuimos a disfrutar del desayuno del hotel...Una vez con el estomago lleno subimos del nuevo al parque ya con pocas esperanzas despues de nuestros intentos fallidos, pero cuando llegamos al primero de los miradores nos sorprendieron estas maravillosas vistas en el Mather point:




http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/upload/grca_pano.pdf

http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/upload/spring08village.pdf

Viendo que la cosa mejoraba y bastante!!!! Cogimos el autobus rojo que va pasando por los miradores de la parte Oeste, realmente impresionante. El autobus pasa mas o menos cada 20 minutos por cada parada, así que lo que hicimos fue bajarnos en todas las paradas para disfrutar del paisaje y esperar el siguiente autobus...Cuando llegamos al Pima Point la idea era acercarnos andando 1.1Km hasta el Hermist Rest y dar un paseo por el borde del cañón, pero estaba bastante lleno de nieve y nos pareció peligroso así que decidimos esperar de nuevo al autobus y acabar la ruta de los miradores.



Una vez de nuevo en el Bright Angel Lodge (punto inicial de la ruta del autobus) cogimos el coche por que era practicamente la hora del vuelo...Bajamos de nuevo al helipuerto pero todos los vuelos para ese día se habían cancelado por problemas de niebla en el North Rim (que es la zona que sobrevuela el helicoptero) así que cogimos el coche para seguir la ruta del "Desert view" que nos enseñaría la parte Este del cañón y nos sacaría del parque dirección Monument Valley....





El viaje desde el gran Cañón a Monument valley son aproximadamete 400 Km con lo que llegaríamos de noche al nuevo destino, nos esperaba un nuevo estado: Utah



Utah es uno de los estados que conforma los Estados Unidos de América. Se conoce como el estado de los Mormones a causa de los primeros pioneros de la iglesia que llegaron a Salt Lake. Hoy Salt Lake City es el centro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días[/b]
[b]La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo sus inicios cuando el joven José Smith (nacido el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, condado de Windsor, estado de Vermont en los Estados Unidos) a la edad de 14 años, mientras vivía en Palmyra (Nueva York, Estados Unidos), dijo tener una vision celestial de Dios Padre y Jesucristo

El Estado de Utah, limíta al norte con los estados de Idaho y Wyoming, al oeste con el estado de Nevada, al sur con Arizona, al este con Colorado y en un punto denominado cuatro esquinas, limita con el estado de Nuevo México. En este estado se encuentra el Parque Nacional Zion y el Parque Nacional Bryce Canyon.



Monument valley esta exactamente en la frontera entre Arizona y Utah, y nuestro albergue estaba un poco más allá en Mexican Hat. En Utah es una hora más que en Arizona así que cuando llegamos eran ya las 21.00 de la noche...



http://www.mexicanhat.net/reservation.html

El Hostal del Mexican Hat "El rancho" es famoso por su parrillada nocturna al aire libre donde disfrutamos de una cena espectacular, nosotras hamburguesas, ellos un filetón de medio Kilo!!!!



Después de la cena se nos ocurrió entrar dentro del hostal, donde unos californianos bebían tequila y jugaban al billar, Valen y Javi se bebieron un lingotazo de Tequila a palo seco, mientras nosotras echabamos un vistazo al conejo con cuernos y la alfombra de oso del suelo... Terminaba el día...

Nos levantamos temprano este día ya que teniamos idea de ver amanecer en Monument Valley que por lo que habíamos leido era realmente bonito. Cogimos las maletas y abandonamos Mexican Hat sin haber podido ver el famoso sombrero Mexicano...

Los paisajes de Monument valley son los que hemos visto en infinidad de veces en las películas del oeste, el parque está dentro de la reserva de los Indios Navajos y por tanto todo el parque está controlado por ellos que lo gestionan...Sin embargo no les gusta mucho madrugar asi que cuando llegamos el parque todavía estaba cerrado y nos toco esperar en la puerta hasta que lo abrieran...Una vez dentro el recorrido está perfectamente indicado y puedes ir parando con el coche en los distintos miradores...Cuando nos decidimos coger el 4X4 no estábamos muy seguros de si lo necesitariamos de verdad, pero después de ver los caminos de Monument Valley y un coche pinchado durante el camino nos dimos cuenta de que había sido una decisión de lo más acertada...







El pueblo navajo ha sido entre los nativos americanos el que mejor ha sabido sobrevivir a la llegada del hombre blanco, conservando sus costumbres, sus principios y su historia. Sus 250.000 integrantes, que habitan varias reservas en Nuevo México y Arizona, constituyen en la actualidad la comunidad indígena más próspera y numerosa de los Estados Unidos.
Se cree que existían unos nueve millones de indios al norte de México antes de la llegada de los españoles al entonces llamado Nuevo Continente. Cuatrocientos años después, el número se había reducido a un cuarto de millón, sobre todo como consecuencia de las enfermedades que hasta entonces desconocían, como la viruela y el sarampión.
En los Estados Unidos y en Canadá viven actualmente unos tres millones de indígenas. Algunas de las etnias no sólo han recuperado el número de integrantes que tenían antes de la llegada de los europeos, sino que incluso lo han superado.
Se considera que los navajos descienden de un grupo apache que, procedente del sur de Canadá, se estableció en Nuevo Méjico entre el 900 y el 1200 d.C.
Durante algún tiempo, viviendo de la caza y de algunos cultivos rudimentarios, los navajos continuaron sus costumbres nómadas en viaje tras la caza y territorios fértiles. Las chozas que habitaban, llamadas Hogans, eran por entonces ligeras y fáciles de trasladar, así como el resto de sus posesiones, necesariamente limitadas.

Todavía integrados en los apaches, y como todos ellos llamándose a sí mismos Dineh (pueblo), eran conocidos por los españoles como apaches de navajo. Curiosamente ambos términos provienen de otras lenguas indias: apachu significa "enemigo" en lengua zuñi, y navaju significa "campo cultivado" en el idioma de los tewas.

Fue a lo largo de los siglos XVII y XVIII en que la presión institucional sobre sus territorios provocó que muchos indios de otras tribus fueran acogidos por los navajos, hasta arrojar a principios del siglo XVIII un censo aproximado de unos 4000 individuos

La capital de los navajos es Window Rock, en Arizona. Su gobierno se rige por una constitución bastante parecida a la de los Estados Unidos, y poseen su propia policía, jueces, corte suprema, escuelas y hasta universidad.

[i]La evolución de esta reserva es paralela a la de los propios navajos. Al contrario que otras reservas indias, la de los navajos ha ido aumentando con los años, fundamentalmente debido al escaso interés que esta tierra tiene para los ganaderos. Para los indios, en cambio, supuso la oportunidad de acoger a su creciente población y a sus rebaños de ovejas, que en la actualidad constituyen su principal fuente de ingresos.

Las tradiciones de los navajos relacionan su origen con la transición de varios mundos que describen por diferentes colores. Estas antiquísimas historias, que tanta importancia tienen en la sociedad navajo, relatan la aparición del primer hombre, la primera mujer, la gente santa y los animales, como provenientes de esos otros mundos hasta llegar al actual.

Su lengua está considerada una de las más complicadas del mundo, y ya sólo unos pocos indios son capaces de hablarla con fluidez. Tal es su dificultad, que durante la Segunda Guerra Mundial unas decenas de navajos fueron utilizados para transmitir mensajes a salvo de los sistemas de descifrado de los japoneses.

El idioma navajo se mantuvo invulnerable hasta el final de la guerra, pero hasta hace muy poco tiempo la labor de los navajos no fue reconocida oficialmente, lo que no es de extrañar si consideramos que al lado de cada uno de ellos había continuamente un soldado con orden de sacrificar su vida antes de que pudiera ser hecho prisionero.

http://www.24flotilla.com/A11/documentos/codigonavajo.htm

La mujer tiene una gran importancia en la sociedad navajo, hasta el punto de que la transmisión hereditaria se constituye por vía materna. La armonía familiar es la base de su sociedad, junto con el respeto al medio ambiente.

En las tareas cotidianas participan todos los miembros de la familia, incluidos los niños a quienes desde muy corta edad se les confía un cordero para que aprendan a ser responsables.

Producen armoniosas telas y alfombras, y en la decoración de sus adornos de plata se advierte una fuerte influencia del trabajo sobre cuero de los españoles. La mayor parte de estas técnicas la aprendieron con la llegada de indios procedentes de otras tribus y con el largo contacto, razonablemente pacífico, con los españoles.

Durante los ritos y ceremonias religiosos, fabrican cuadros de arena de colores con diseños muy originales que les han dado gran renombre, aunque su finalidad es puramente mágica.

Los chamanes reciben un largo y complicado adiestramiento que los prepara para realizar sus rituales. La mayoría están destinados a la curación de enfermedades.

Muchos navajos conservan las creencias de sus antepasados, como el temor a los espíritus de los muertos, que pueden reencarnarse en forma de animal o de brujo. Por esta razón, cuando en un Hogan muere una persona, la familia lo abandona de inmediato y nadie vuelve a habitarlo

Después de visitar el parque y el centro de visitantes...Una tienda llena de recuerdos y fotos de John Wayne, decidimos poner rumbo a nuestro siguiente destino, el Antelope Canyon cerca del lago Powell.
de camino paramos en Kayenta a desayunar un pueblo típico Navajo, entramos en un restaurante a tomar algo pero ya no hacían desayunos así que nos tocó hacer un pequeño aperitivo como de costumbre...



El Antelope Canyon El Antelope Canyon (en español, Cañón del Antílope) es uno de los cañones estrechos más visitados y fotografiados del sudoeste americano. Está localizado en el municipio de Page, al norte del estado de Arizona. Este cañon esta situado en una reserva de indígenos navajos. De hecho, las visitas a éste cañon han de hacerse con un guía (navajo). Nosotros visitamos el Upper Antelope Canyon que habíamos leido era bastante más impresionante que el Lower.
Una de las razones por las que el cañón sólo puede visitarse con guía es el peligro de inundaciones instantáneas, ya que las lluvias torrenciales en la región pueden provocar la inundación total del cañón en cuestión de minutos (principalmente por corrientes de agua que se originan en regiones de más altitud). De hecho, uno de los motivos por los que este cañón ganó en popularidad fue la muerte de once turistas el 12 de agosto de 1997. El único superviviente de aquella catástrofe fue el guía.

El Antelope Canyon recibe su nombre gracias a unos antílopes prehistóricos que habitaban allí. El mejor momento para visitar el Canyon y disfrutar de sus estupendos colores es en verano y al mediodía justo cuando la luz incide directamente sobre él. Los rayos de luz entran por los huecos de las rocas y los guías no se cansan de tirar arena al aire para que los fotografos puedan captar los haces de luz...Aunque varias veces tambien captamos la arena en los ojos...




Nuestra siguiente parada nos llevó cerca del lago Powell al conocido como Horseshoe bend una formación rocosa creada por el río colorado que nos dejó muy impresionados, comimos disfrutando del paisaje unos bocadillos y unas patatas fritas antes de continuar...



A continuacion nos dirijimos a unos 300 Km de distancia, el Zion Park, un parque Natural realmente espectacular...



Allí estabamos alojados en el http://www.canyonranchmotel.com/, donde el hombre que nos recibió era sin duda practicamente un ranger, rubio, son su gorro y con una labia asombrosa...Nos contó todos los sitios interesantes para comer, desayunar y cenar de la zona y por poco nos cierran los pocos que quedaban abiertos a esas horas...

Cenamos en un mexicano cercano, unos burritos enormes y unas fajitas y nos acostamos dispuestos a realizar las marchas correspondientes el día siguiente...

El Parque Nacional Zion es uno de los parques que forman la red de parques nacionales de Estados Unidos. Se encuentra en el Estado de Utah, cerca de la localidad de Springdale, al suroeste de Estados Unidos. El área total abarca 593.26 km²

http://www.nps.gov/zion/planyourvisit/upload/Zion%20Map%20&%20Guide%20winter%2007-08.pdf

En el parque hicimos tres rutas pequeñas que nos habían recomendado la noche anterior:

Lower Emerald Pools:1 hour



Zion Narrows: esta ruta estaba cerrada al llegar al río y sólo podía seguirse con trajes de neopreno (quizas la proxima vez)



Weeping Rock: 30 minutos





Cuando acabamos de estar por el parque decidimos coger el coche y pasar a ver los búfalos que estaban de camino al Zion Park:



y pusimos rumbo al Death Valley, nuestra siguiente parada, la tierra del coyote y el correcaminos (roadrunner):



Queriamos ver atardecer en el Death valley, pero llegamos practicamente anocheciendo, el paisaje aún así era realmente bonito. Llegamos al llamado Zabriskie Point que ofrece una vista de formaciones geológicas multicolor. Fue una de las zonas en las que se realizaron explotaciones de bórax.



Una vez que hubo anochecido fuimos directamente al famoso hotel de Martha Becket http://www.amargosa-opera-house.com/main.html, que la verdad está en un estado bastante ruinoso...Bueno para una noche pues no está mal por lo menos la experiencia de estar en un hotel que lleva exactamente igual desde 1967...
El hotel no tiene por las cercanias ningun sitio para cenar asi que nos tuvimos que acercar a la frontera con Nevada donde encontramos un casino en el que nos tomamos unas ensaladas...

Nos levantamos en el hotel de Martha BEcket, el único hotel que se autogestiona solo, ya que durante nuestra estancia no vimos absolutamente nada de personal, el desayuno era autoservicio, tú te preparabas el café y había mas o menos 5 bollos (con lo que los siguientes a nosotros no sé lo que desayunarían...). Nos hicimos unas fotos por el hotel y cogimos el coche dirección a visitar el VALLE DE LA MUERTE



http://www.nps.gov/deva/planyourvisit/upload/DEVAmap1.pdf

El Parque nacional del Valle de la Muerte está situado al este de Sierra Nevada en California y se extiende en parte por el estado de Nevada. Ocupa una superficie de 13.518 km² que incluyen el Valle Salino, casi la totalidad del Valle de la Muerte, una parte importante del Valle Panamint así como diversas cordilleras.

Se trata de un parque situado en zona árida y contiene uno de los mayores relieves desérticos de la zona continental de los Estados Unidos. El punto más bajo del Valle de la Muerte, conocido como Badwater, está situado a 85,5 m por debajo del nivel del mar, mientras que el Monte Whitney, situado a unos 50 km, tiene una altura de más de 4.400 msnm.

El corazón del parque, llamado Death Valley National Monument, fue creado en 1933. Fue promovido a la categoría de Parque nacional en 1994, fecha en la que se amplió de forma considerable. Además de la parte central del parque, una pequeña zona, conocida como el "Agujero del diablo" (Devil’s Hole), está situada en el este del estado de Nevada, cerca de la reserva natural de Ash Meadows.

Está separado del Océano Pacífico por cinco cadenas de montañas que secan por completo las entradas de aire oceánico portadoras de humedad. El valle de la muerte es uno de los lugares más calurosos de toda Norteamérica. El 10 de julio de 1913 se alcanzó el record de 56,7 °C en la zona de Badwater que, hasta 2003, seguía siendo el récord absoluto de calor en Estados Unidos.

El suelo del valle de la Muerte es rico en minerales diversos, como el bórax, que fue explotado durante mucho tiempo por una sociedad minera que lo utilizaba en la fabricación de jabones. El producto final refinado, se transportaba a través del valle mediante grandes carros tirados por grupos de 18 mulas y dos caballos que dieron nombre a la marca de jabón Twenty mule team, de gran fama en los Estados Unidos.

El Recorrido que hicimos alrededor del parque nos fue llevando por los siguientes puntos de interes:

Zabriskie Point : Ya habiamos estado la noche anterior en él pero volvimos a disfrutar de las vistas

Dante's View que ofrece una panorámica especial de la zona central del parque gracias a su altura ya que está situado a 1.700 msnm

El cañón de las 20 mulas: En este punto hicimos una pequeña marcha a través del cañón, hacia bastante calor...No nos podíamos imaginar como sería venir a esta zona en pleno Agosto

Devil's Golf Course o "campo de golf del diablo" es una zona de salinas en la que se han formado una serie de hoyos que ofrecen el aspecto de un campo de golf diabólico.

Badwater es una zona de suelo salino en la que se encuentra el punto más bajo del hemisferio occidental a unos 86 m bajo el nivel del mar. Estas salinas se formaron al secarse el Lago Recent hace unos 2000-3000 años. El área presenta un suelo de color blanco provocado por los cristales de sal.



Artist's Palette, que en inglés significa "la paleta del artista", está situado en la ladera de las Black Mountains y destaca por la diversidad de color de sus rocas. Esta variación de colores proviene de la oxidación de los metales: el color rojo y el amarillo provienen de las sales de hierro; el verde de la descomposición de la mica; y el púrpura



Durante el recorrido por esta zona del parque vimos unicamente un coyote, nuestra intención era haber podido ver uno de los conocidos Road Runner (correcaminos) pero no nos acompañó la suerte....



Comimos en el centro de visitantes y pusimos rumbo a través del parque para llegar al Yosemite park, antes de salir paramos en las Dunas de arena, situadas al norte del valle. Gracias a la facilidad de acceso por carretera, las dunas han aparecido en diversas producciones de Hollywood, entre ellas la serie de películas de Star Wars...



El viaje hasta el parque Yosemite fue realmente largo, ya que no se puede entrar por la puerta Este al estar cerrada por las grandes nevadas que caen..La verdad que no nos creiamos mucho que una nevada pudiera taponar una entrada al parque pero al día siguiente salimos de nuestro error al ver como estaba el Mariposa Grove...Llegamos bastante tade al hotel de Yosemite, pero lo suficientemente pronto como para darnos un baño en el Yacuzi y cenar unas hamburguesas en la habitación.

http://home.nps.gov/applications/parks/yose/ppMaps/YOSEpark2003.pdf

Nos levantamos en el hotel y desayunamos unas tostados (Las de Valen parecían torrijas) en el restaurante de al lado. Una vez con el estomago lleno pusimos rumbo al parque Yosemite...
La primera parada era ver las secuoyas gigantes en el Mariposa Grove, el acceso por la carretera estaba cerrado y ya nos habían avisado que era necesario subir por la carretera andando, la verdad es que el paseo es un poco durillo, sobre todo por la gran cantidad de nieve que había y lo mucho que resbalaba el suelo...



El género Sequoia consta de una única especie, Sequoia sempervirens, comúnmente llamada Secuoya roja de California de la familia Taxodiaceae. Es un árbol perennifolio muy longevo (entre 2.000 y 3.000 años) y el más alto del mundo, llegando a alcanzar más de 125 m de altura y 7 m de diámetro en su base.

El tronco es recto, cilíndrico con ramas horizontales ligeramente encorvadas hacia abajo y posee una corteza muy gruesa, suave y de un brillante color pardorrojizo que se va oscureciendo expuesta a la intemperie. Las hojas son de tamaños variables: entre 15-25 mm largas y aplanadas en árboles jóvenes y brotes a la sombra en la zona inferior de la copa de los ejemplares viejos, hasta 5-10 mm de largo en brotes expuestos a pleno sol en la parte superior de la copa de árboles más viejos; entre ambos extremos hay una amplia transición de tamaños. Son de color verde oscuro en las partes superiores y en la parte inferior poseen dos bandas con estomas blanco azuladas. La disposición de la hoja es espiral, aunque las más grandes y sombreadas están giradas hacia la base para conservar una posición plana y obtener la máxima luz posible. Los conos son ovoides, de 15-32 mm de largo con 15-25 escamas dispuestas en espiral; maduran entre 8-9 meses después de la polinización a finales de invierno. Cada escama de estos conos contiene entre 3 a 7 semillas, cada una de 3-4 mm de largo y 0,5 de ancho, con dos alas de 1 mm. Estas semillas son liberadas cuando las escamas maduran y se abren al secarse.

La secuoya roja más vieja tiene alrededor de 2.200 años; muchas otras exceden los 600 años. Es una de las tres especies de árboles de madera roja. Ésta, utilizada antiguamente en la construcción, se emplea en la ebanistería por su alta calidad y su llamativo color.

Su hábitat natural, que se encuentra en sistemas montañosos bastante húmedos y crecen en grupo, resguardándose de fuertes vientos y heladas, se circunscribe a una estrecha franja del oeste de Estados Unidos que abarca desde la zona meridional de Oregon hasta California central donde se la encuentra tanto en zonas llanas como en las húmedas de las colinas costeras.

De las secuoyas es conocida su longevidad (computada en miles de años) y aunque hoy en día es el ser vivo más alto del planeta, en el pasado fue superado por eucaliptos y abetos gigantes hoy en día desaparecidos. La forma en que está diseñada su estructura es llamativa: a partir de la misma raíz crecen troncos independientes pero muy próximos unos de otros, de forma que si uno fuera dañado, los demás se desarrollaran independientemente, aunque aportando savia al tronco que la necesita.

La secuoya más alta es una secuoya roja que mide 115,5 m de alto.Este árbol junto con otros tres que batieron la marca del stratosphere giant, (112,9 m) se encuentran en el Parque Nacional de Redwood, al norte de San Francisco, California.

Después de un rato caminando llegamos al Mariposa Grove, y allí vimos las famosoas secuoyas, árboles enormes, la vista practicamente no te alcanza para verlos enteros, dentro de este parque de secuoyas hay un recorrido que te va guiando por los principales arboles, sin embargo la nieve hacía difícil seguir el camino, vimos el Gran Capitan, El arbol Tunel...Sin embargo no hicimos el recorrido completo ya que nos parecía demasiado sobre todo teniendo en cuenta que teniamos que regresar andando al coche de nuevo....






Cogimos de nuevo el coche y nos dirigimos hacía el paso Tioga, atravesamos el tunel y paramos nada más pasarlo para disfrutar de unas maravillosas vistas la primera imagen que vemos aparecer es la de “El Capitán“, una inmensa mole de más de 1.000 de altitud de pared vertical; Catedral Rock, o el Half Dome, son otras de las masas de granito que iremos viendo en el recorrido.



Una vez dentro del parque propiamente dicho, decidimos aparcar el coche en uno de los parking del parque y movernos andando o con los autobuses que van conectando los distintos puntos






Acabamos el día comiendo en el centro de visitantes unos bocadillos y unos refrescos, visitamos unas cascadas que quedaban cerca y decidimos poner rumbo a San Francisco, la último parada de nuestro viaje...



Teniamos reservado el hotel Opal, y la verdad es que lo encontramos con bastante facilidad http://www.ahorahoteles.com/hotel_opal%20san%20francisco_41597_842.html

Cuando llegamos nos dijeron que no tenían nuestra habitación disponible y que tendrían que ponernos en una suite, la verdad es que la chica de la recepción dejaba bastante que desear y la suite al final tampoco era para tanto...
Una vez nos acomodamos, cambiamos...etc..decidimos salir a cenar y se nos ocurrió disfrutar de una cena en Chinatown que quedaba un poco más lejos de lo que pensabamos, al final cogimos un taxi que nos llevó hasta la típica puerta del mismo Chinatown, pero allí no quedaba ni un alma, todos los chinos estaban durmiendo y las calles estaban desiertas...Por quedar sólo quedaban dos locos desnudos en mitad de la calle y nosotros...
Buscamos un sitio para cenar y acabamos en un chino de mala muerte, la cena bastante malla y el precio nada barato...Cuando nos marchabamos sin dejar propina el chino nos persiguió hasta la puerta para pedírnosla...Nuestros empieces por la gran San Francisco no éran muy buenos....

Desayunamos en el buffet del hotel que estaba bastante bien y cogimos el coche para empezar nuestro recorrido por la ciudad de San Francisco...



Nuestra primera parada fue la zona de la Misión cerca del barrio de Castro y allí la conocida como "Misión Dolores":

El tiempo neblinoso y la geografía del lugar llevó a los primeros exploradores europeos, incluyendo Juan Rodríguez Cabrillo y Francis Drake (quién tomaría tierra unas pocas millas más al norte en Point Reyes) a pasar de largo el paso del Golden Gate y no entrar en la bahía de San Francisco. Esto cambió en 1770 cuando una expedición española dirigida por D. Gaspar de Portolá descubrió la bahía, reclamando dicho lugar en el nombre de España, y registrándola en los mapas oficiales. El 28 de marzo de 1776, el español Juan Bautista de Anza creó la actual ciudad de Presidio de San Francisco y la misión San Francisco de Asís (conocida en la actualidad como "Misión Dolores"), en donde se instalaron los misioneros provenientes del Convento de la Santa Cruz de Santiago de Querétaro, México.

En 1792 el explorador británico George Vancouver estableció un pequeño asentamiento cerca de la villa de Yerba Buena que se convirtió en una pequeña base para ingleses, rusos y otros comerciantes, exploradores y colonos europeos.



Debido a la distancia de su situación y los consiguientes problemas logísticos, el área estaba aislada, subdesarrollada y dispersamente poblada. Se convirtió en parte del independiente México en 1821. Después de la secularización de 1833 se terminó el periodo de misión y la Misión de San Francisco de Asís fue abandonada. Las tribus locales de Ohlone y Miwok virtualmente se extinguieron por esta misma época debido a las enfermedades y guerras con los colonos europeos.

El desarrollo por parte de la población no hispana comenzó en 1822, cuando William Richardson, un ballenero inglés, reconstruyó una parte de Yerba Buena en lo que ahora es Portsmouth Square en el Barrio Chino. Yerba Buena permaneció como una pequeña ciudad hasta que explotó la guerra México-Estados Unidos en 1846. Una fuerza naval bajo el mando del comodoro John D. Sloat reclamó la zona para los Estados Unidos y cambió el nombre a "San Francisco" el 30 de enero de 1847.

El 18 de abril de 1906 se produjo un terremoto devastador resultado de la ruptura de más de 270 millas de la falla de San Andrés desde San Juan Bautista hasta Eureka con epicentro en algún punto del mar cercano a la costa de San Francisco. El United States Geographical Survey estima que el temblor tuvo una magnitud de 7,8 en la escala de Richter. Las cañerías de agua se rompieron y los incendios que siguieron al terremoto estuvieron sin control durante días destruyendo aproximadamente el 80% de la ciudad, incluyendo la mayor parte del centro de la ciudad. Muchos residentes quedaron atrapados entre las inundaciones y los incendios, la evacuación a través de la bahía salvó miles de vidas. Se establecieron campos de refugiados en Golden Gate Park, Ocean Beach y otras zonas subdesarrolladas de la ciudad. El número oficial de muertos en aquella época fue de 478, aunque en 2005 fue revisado a más de 3000. El bajo número de víctimas iniciales consistió en un engaño urdido por las autoridades estatales y federales quienes sintieron que publicar el número real de muertos podría dañar los esfuerzos para la reconstrucción de la ciudad, así como también podría dañar a la moral del país.

San Francisco adoptó más tarde unas normas constructivas sumamente exigentes en cuanto a la protección antisísmica.

El puente de la bahía de San Francisco a Oakland se abrió en 1936 y el puente del Golden Gate en 1937. Durante la segunda guerra mundial San Francisco fue el principal punto de embarque para la guerra del pacífico.

En 1945 tuvo lugar en San Francisco la conferencia que dio lugar a Organización de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio.

En los años 90 San Francisco se convirtió en un hervidero de nuevas empresas de tecnología que se acumulaban sobre todo en la zona de 3rd Street hasta 6th Street. Empresas como Oracle Corporation o United Airlines son originarias de San Francisco. Al ser la ciudad más cercana a Silicon Valley sirve de polo de atracción para muchas nuevas empresas que prefieren trabajar en un núcleo urbano.



Después de disfrutar de la mision y de muy poquito del barrio de Castro, cogimos el coche para dirigirnos a Twin Peaks, una colina desde donde se pueden apreciar unas vistas bastante buenas de todo San Francisco. El problema es que no conociamos bien el camino para llegar y aparcamos un poco antes de la cima con lo que nos tocó practicamente escalar por la colina para alcanzar la cima...Las vistas sin duda maravillosas...Desde la colina podía verse perfectamente la torre TransAmerica, el Golden gate, el Golden Park...



Desde Twin Peaks tomamos rumbo a la Baker Beach (la playa del panadero) una playa que se caracteriza por sus impresionantes vistas del Golden gate. Hacía un poco de viento pero las vistas desde la playa no dejaban nada que desear. Desde allí directos al mirador del Golden Gate, la verdad es que pensabamos que el puente tenía mas arcos, deber ser por culpa del anuncio que nos confundió...

El Golden Gate es un famoso puente situado en California, Estados Unidos, que une la península de San Francisco por el norte con el sur de Marin. "Golden Gate" es también el nombre del estrecho en el cual el puente está construido, y recibe su nombre del estrecho en Constantinopla, llamado también la Puerta Dorada.
El Golden Gate es el puente más famoso de San Francisco a pesar de no ser el mayor en esta ciudad, ya que el Bay Bridge es la vía principal.
Catalogado como puente colgante, construido entre 1933 y 1937, con una longitud aproximada de 1.280 metros, está suspendido de dos torres de 227 m de altura. Tiene una calzada de seis carriles (tres en cada dirección) y dispone de carriles protegidos accesibles para peatones y bicicletas. El puente también transporta de un lado a otro del canal gran cantidad de la energía necesaria para el desarrollo de la zona en tendidos eléctricos y conducciones de combustible. Bajo su estructura, deja 67 m de altura para el paso de los barcos a través de la bahía. El Golden Gate constituyó la mayor obra de ingeniería de su época. Fue pintado con urgencia para evitar la rápida oxidación producida en el acero de su estructura por el océano Pacífico.



Atravesamos el puente con el coche y nos dirigimos a Sausalito, al pasar por el puente en direccion a Sausalito no es necesario pagar peaje, pero nosotros no lo sabiamos y pensamos que lo mismo nos mandaban directos a la carcel por saltarnos el pago...En Sausalito habíamos leido que se podían disfrutar unas hamburguesas alucinantes, y así era, en la tienda de hamburguesas había una cola enorme y el hombre del sitio hacía sin parar hamburguesas a la parrilla...Disfrutamos de la comida cerca del ferry, con unas vistas maravillosas del Bay bridge, e incluso vimos algun león marino que andaba algo despistado...



Una vez terminamos la comida, fuimos de vuelta al otro lado del puente, lo cruzamos andando y con el coche nos dirigimos hacia la famosa Lombard street...

Si hay una calle caracteristica en San Francisco, esta es “La calle con más curvas del mundo” o Lombard Street. Es la seccion que pasa por Russian Hill y que baja haciendo curvas cada pocos metros hasta casi colarse en North Beach. La historia dice que esta calle se construyo con multiples curvas ya que al estar tan empinada los caballos solian darse de hostias en bajada y las curvas les permitieron bajar con cierto angulo que evitaba la caida. No es la calle mas empinada del mundo (las dos mas empinadas estan en SF) ni la que tiene mas curvas, que tambien cae cerca, pero si es la mas conocida, pintoresca y famosa



Desde Lombard Street fuimos directamente a dejar el coche de alquiler, estabamos un poco preocupados por el pequeño golpe que habiamos sufrido (que por otra parte no se notaba nada, salvo la matricula un poco abollada), pero finalmente todo se dió bastante bien, teniamos preparada la vista a Alcatraz para las 16.30 (para volver atardeciendo) así que desde allí nos dirigimos al muelle 31 para coger el ferry que nos llevaría a la famosa prisión...
La prisión de Alcatraz, situada en la Isla de Alcatraz, junto a la bahía de San Francisco (California) era una de las prisiones más seguras y famosas de los Estados Unidos y en la que importantes gángsters fueron encarcelados. Tal es el caso de Al Capone, por ejemplo, y del llamado "Hombre pájaro de Alcatraz".

Esta conocida cárcel debe su nombre a un ave marina, propia de los mares templados, de la familia pelecaniforme, con las características físicas de las de una gaviota: color blanco, de pico largo y alas punteadas con extremos negros.

En el momento en que a la isla se le construyó un fuerte militar para el ejército de Estados Unidos en 1848, se le distinguió con este nombre por la cantidad de aves de este tipo que habitaban en el lugar. Actualmente, Alcatraz se ha constituido como un reservorio natural de estos animales.

Coloquialmente, también se le ha dado el nombre de "La Roca", con el que también se le denomina en la película del mismo nombre protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage.

La fama de la seguridad de Alcatraz le viene por el hecho de encontrarse en una isla y que todo el que quisiera fugarse tuviera que nadar por las frías aguas de la bahía, expuesto a sufrir una hipotermia o un ataque por parte de tiburones. Sin embargo, el nadador español David Meca consiguió cubrir a nado y con grilletes en los pies la distancia que separa la isla de la bahía de San Francisco. Aunque se intimidaba con la situación de los tiburones a los reos, se ha comprobado que estos son sumamente inofensivos.

Esta prisión fue la más segura en su tiempo pero se sabe que 3 reos se escaparon de ésta, acusados de robo de bancos. Hicieron cabezas de roca con pelo real y con cucharas excavaron en su rejilla de aire. Salieron por dichas rejillas de ventilación, llegando por un conducto hacia arriba de la prisión llegando finalmente a salir por las chimeneas del tejado. Huyeron finalmente en balsas salvavidas. La película "Fuga de Alcatraz", con Clint Eastwood (una de las mejores películas de fugas carcelarias) recoge la elaboración de la fuga de estos tres reclusos.

A los reos recién entrados los paseaban desnudos por la avenida principal de la prisión llamada por los reos Broadway (en referencia la famosa calle de Nueva York) hasta la conocida como Times Square haciendo un juego de palabras por el reloj que se encuentra al final, esta situación se daba para bajar su ego y hacerlos sentir inferiores escuchando las burlas de sus compañeros.

Había un detector de metales por donde pasaban a los visitantes; una vez cuando la madre de Al Capone lo fue a visitar, el detector sonó a causa de su corsett, la hicieron quitarse toda su ropa para chequear lo que sonaba, ella nunca volvió después

En noviembre de 1969 un grupo de indios americanos invadió la isla de Alcatraz, frente al litoral de San Francisco, California, reclamándola como territorio indio





La visita a la isla fue realmente interesante, la audioguía en Español está muy conseguida, los sonidos son bastantes reales, algunas veces parecen incluso de verdad... Cuando terminó la visita eran aproximadamente las 18.30 con lo que a la vuelta en el ferry pudimos disfrutar de la puesta de sol sobre el Golden Gate...



Nuestra última parada consistía en acercarnos al Pier 39 para poder ver los famosos leones marinos, pero cuando llegamos estaba bastante oscuro y practicamente no los disfrutamos...

En enero de 1990 los leones marinos californianos comienzan a llegar en manadas al sector K de PIER 39 y se convierten en una sensación local e internacional. Hasta la fecha, la población ha alcanzado los 900 ejemplares.



Fuimos paseando por el Fisherman wharf hasta el principio del paseo y allí nos compramos uno de los famosos panes con salsa de almejas y cangrejo...La idea era ir directos a Chinatown (después de nuestro fracaso del día anterior y cenar por allí), decidimos coger el tranvía en la zona de intercambio que está muy próxima al puerto, pero resultó que el precio era de 5$ por persona así que cogimos un autobus (más barato), al llegar a Chinatown de nuevo estaba cerrado con lo que el plan pasó por acercarnos a la zona italiana de North Beach donde cenamos en un italiano...

Amanecía nuestro penultimo día en la gran ciudad de San Francisco... Para este día teniamos planeado la visita de los barrios más característicos y el Golden Gate Park.
Desayunamos en el buffet del hotel y salimos para empezar a visitar la ciudad, empezamos la visita por el llamado Civic Center, la torre Transamerica..


Hicimos una parada en el puerto para poder echar un vistazo al bay bridge, que la verdad no tiene nada que envidiar al Golden Gate bridge



Desde el centro cogimos un tranvía que nos llevo directamente al barrio de Castro, el barrio gay más famoso de San Francisco

La Calle Castro debe su nombre a José Castro (1808-1860), un líder de la oposición mexicana en contra la toma de Estados Unidos sobre California en el siglo XIX, y gobernador de Alta California (1835-1836). El barrio hoy conocido por "el Castro" surgió en 1887 cuando se creó una linea de el tranvía conectando Eureka Valley con el centro.

Desde 1910 a 1920, el Castro fue conocido como "Pequeña Escandinavia" por su gran número de pobladores de origen sueco, noruego y finlandés. La Unión de Navegantes Escandinavos se encontraba en la calle Nº 15 y Market Street, justo a la vuelta de la esquina de la Asociación Mutual Sueco-americana que aún reside allí. Incluso, las construcciones de estilo arquitectónico escandinavo aún pueden observarse en algunos edificios de Market Street entre Castro y Church Street. La cuenta bancaria de mamá", una novela de Kathryn Forbes (adaptada al cine como "Nunca la olvidaré" con Irene Dunne en 1948) retrata el estilo y forma de vida de los habitantos noruegos en el Castro en los años transcurridos cercanos a 1910.

El Castro se convirtió en un vecindario de clase trabajadora irlandesa durante los años 30, lo cual se mantuvo hasta mediados de los 60.

Comercios en Castro Street cerca de la intersección con calle Nº18. Las banderas gays son colgadas como banderolas cerca de las luces a los laterales de la calle.De acuerdo con lo dicho por Morgan Spurlock, quien filmó "Hombre Heterosexual en un Mundo Homosexual", en un episodio de su documental del año 2005 "30 días" en el Castro, la Armada de Estados Unidos envió allí a miles de hombres en servicio de condición homosexual en San Francisco durante la Segunda guerra mundial tras ser descartados por su condición sexual. Muchos se establecieron en Castro y fue así que la influencia de la comunidad homosexual en Castro, comenzó.

El Castro saltó a la fama como centro gay luego del controversial "Verano de amor" en el distrito vecino de Haight Ashbury, en 1967. El encuentro reunió a más de diez mil jóvenes de clase media de todo el territorio estadounidense. El barrio, previamente conocido como Eureka Valley se convirtió en El Castro a raíz de que el Teatro Castro se ubicaba en la esquina de las calles Castro y Market.

En 1975, Harvey Milk abrió un local de venta de cámaras fotográficas y comenzó a involucrarse como activista LGBT, contribuyendo luego a lo que sería la publicidad del barrio como destino turístico homosexual. Parte de la revolución cultural de los 70 incluyó un estilo de moda llamado el "Clon de Castro", en donde muchachos vestían con pantalones denim muy ajustados, borceguíes, remeras ajustadas y bigotes o barba abundante sobre el rostro, lo que era muy común entre la población homosexual en aquella época.

El área fue duramente afectada con la crisis del SIDA en los 80. A comienzos de 1984, el gobierno tomó medidas muy enérgicas en saunas y lanzó iniciativas para prevenir el contagio de la enfermedad. Las calles de la calle Castro poseen ahora posters promocionando el sexo seguro y la realización de pruebas de VIH junto a carteles que publicitan servicios de compañía por internet.

La población homosexual de Castro ha sido acusada de discriminar personas heterosexuales ya que éstos ingresan al barrio en grandes cantidades.



Caminando llegamos a Alamo Square, una bonita plaza ajardinda desde donde se tiene una magnifica vista de uno de los paisajes mejores de San Francisco



De camino al Golden Gate Park.paramos en la colina buena vista...Las vistas son bastante buenas, pero cuando llegas arriba estas tan destrozado que practicamente no te apetece ni mirar...



Y por fin llegamos al Golden gate Park, y comenzamos a andar y nos lo atravesamos entero, vimos el invernadero, el jardin de te japones, los bufalos y llegamos al acantilado, donde se suponia que veriamos los leones marinos pero entre que el sol deslumbraba bastante y que no habia muchos, no vimos ninguno....pufff







Volvimos al Pier 39 y acabamos cenando en un Karaoke y comiendo unas hamburguesas...A dia siguiente nos esperaban las compras y la vuelta a casa